Tranh cãi xoay quanh nền văn hóa streetwear

Vào năm 2017, công ty Bain & Company thực hiện báo cáo về sự sang trọng của người tiêu dùng, họ nhận thấy thương hiệu thời trang cao cấp bắt đầu quan tâm đến văn hóa streetwear. Sự mở rộng khoảng 10% thị trường sneakers cao cấp trong giai đoạn năm 2016 - 2017 đạt 3.5 tỷ euro; và sản phẩm áo thun mở rộng 25% thì trường cũng đạt doanh thu 2.5 tỷ euro. Federica Levato, nhân viên Bain & Company chia sẻ: "Có hai yếu tố dẫn đến điều này đó là xu hướng bình thường hóa những thiết kế trang phục đắt tiền và sự quan trọng của thế hệ Millennials".

Tệp khách hàng thuộc ở độ tuổi 8X trở xuống ngày càng đông. Đây là nhóm người tiêu dùng đặc biệt không thích những gì quá cổ điển và cứng nhắc, muốn sở hữu những món đồ có tính ứng dụng cao mà vẫn sang trọng, thích chạy theo xu hướng độc lạ. Chính những điều đó góp phần cho sự bùng nổ của streetwear, thúc đẩy doanh số các mặt hàng xa xỉ tăng 5% (khoảng 309 tỷ đôla Mỹ trong năm 2018).

Trong quý III năm 2018, nhiều thương hiệu mới mới góp mặt vào danh sách bình chọn của Lyst đều là thời trang đường phố: Off-White, Stone Island, Moncler và Raf Simons. Đây cũng là lần đầu tiên những cái tên này được sánh ngang hàng với nhiều nhà mốt lâu đời. Giới chuyên môn đã tranh cãi về điều này khá gây gắt vì họ cho rằng thời trang phải mang tinh thần cao cấp, trong khi đó streetwear chỉ là nền văn hóa đường phố.

Sự việc còn bùng nổ hơn khi đại diện của thương hiệu streetwear Supreme ngồi trên hàng ghế đầu trong show Louis Vuitton Xuân – Hè 2017. Nửa năm sau, nhà mốt Pháp chính thức bắt tay với Supreme ra mắt bộ sưu tập dành cho nam giới với sự chỉ trích từ nhiều chuyên gia thời trang.

Biên tập viên của New York Times - ông Guy Trebay nhận định: "Không có gì nguy hại hơn việc kết hợp này. Đó là phiên bản thời trang của một vụ tự sát". Bất chấp sự công kích từ phe bảo thủ, sức nóng của các bộ sưu tập mang tinh thần streetwear của Louis Vuitton x Supreme vẫn lan rộng khắp nơi trên thế giới, thu về 23 tỷ doanh thu cho thương hiệu.

Cuộc tranh cãi giữa streetwear và thời trang cao cấp vẫn không thể đi đến hồi kết, khi Louis Vuitton chọn Virgil Abloh trở thành Giám đốc sáng tạo thay thế Kim Jones. Kết qua cho hướng đi táo bạo này chính là BST Louis Vuitton Xuân - Hè 2019 gây bất ngờ và thích thú cho giới mộ điệu.

Sự gia nhập của Abloh vào thương hiệu lớn trong tập đoàn LVMH được nhận xét là bước ngoặc lớn cho nền công nghiệp thế giới. Thay vì tiếp tục đi theo "con đường" của những thiết kế mang tính truyền thống, Louis Vuitton lại định vị thương hiệu bằng màu sắc thời trang phóng khoáng.

Abloh là một trong những nhà mốt đầu tiên hiểu được tầm quan trọng khi gắn kết thời trang đương đại không còn xoay quanh những thiết kế biểu tượng. "Phong cách thời trang mà tôi làm chính là hướng đến thế hệ trẻ. Những sản phẩm đều giống như Haute Couture nhưng mang hơi thở hiện đại hơn. Đó chính là văn hoá của sự pha trộn", Abloh chia sẻ trong bài phỏng vấn với Slam Jam Socialism.

Một nhà thiết kế cũng đã đưa văn hoá streetwear lên tầm cao mới chính là Demna Gvasalia của Vetements. Chỉ trong ba năm kể từ khi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, anh đã thay đổi tư tưởng, đơn phương định nghĩa lại ADN của nhà mốt Balenciaga.

Giống những nhà thiết kế streetwear khác, Gvasalia lấy cảm hứng từ trang phục hàng ngày, "phá vỡ" sự an toàn về cách nhìn nhận thời trang chính thống bằng sự phóng khoáng mang tinh thần đường phố. Chính điều này đã khiến Demna bị giới chuyên môn lẫn tín đồ yêu thích thương hiệu Vetements tẩy chay.

Khoảng thời gian chuyển sang phong cách thời trang streetwear là giai đoạn khó khăn và đánh đổi cho nhãn hàng. Hướng đi mới dù mang lại doanh thu từ nhóm khách hàng trẻ nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhóm khách hàng cũ có thể rời bỏ thương hiệu.